TOto argument, że usłyszeliśmy wszystko, co kiedykolwiek potrzebowaliśmy usłyszeć od Johna Galliano, bohatera tego zawiłego, złożonego portretu dokumentalnego. Że po sfilmowaniu niegdyś sławnego i uwielbianego brytyjskiego projektanta mody, przesiąkniętego alkoholem, zgorzkniałego i wygłaszającego antysemicką tyradę pod adresem nieznajomych z jego ulubionego narożnego lokalu w La Perle, lokalnym barze w Paryżu, jego dziedzictwo powinno zostać pogrzebane i zwrócić uwagę świat mody powinien był skupić się na innych, mniej radioaktywnie narażonych postaciach. Ale jako że Poczta Waszyngtońska dziennikarka Robin Givhan sucho zauważa: „Moda ma bardzo krótką pamięć”, dodaje, zwłaszcza jeśli chodzi o białych mężczyzn z dobrymi kontaktami i wpływowymi przyjaciółmi.

Po haniebnym zwolnieniu ze stanowiska dyrektora kreatywnego Diora w 2011 roku Galliano upadł na ziemię, najpierw susząc się z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków na receptę podczas pobytu na odwyku, a następnie rozpoczynając dokładny, żmudny proces zadośćuczynienia. W ciągu kilku lat projektantka powróciła i zajęła się modą, odbywając tymczasową rezydencję u Oscara De La Renty, za pośrednictwem której pośredniczyła Moda redaktor naczelna, dyrektor ds. treści Condé Nast i wieloletnia zwolenniczka Galliano, Anna Wintour.

Condé Nast Entertainment bierze udział w filmie dokumentalnym wyreżyserowanym przez Kevina Macdonalda (jest uznawany za jedną z firm produkcyjnych) o powstaniu, upadku i rehabilitacji Galliano. Biorąc pod uwagę udział firmy w branży i jej wysoce dochodowego, niezależnego syna, zaskakujące i odświeżające jest to, że Wysoki niski jest tak samo dopracowany i dający do myślenia. Macdonald, którego poprzednie filmy zawierały fabułę Ostatni Król Szkocji I Państwo z Play, i których filmy dokumentalne obejmują Wzruszające Pustka I Whitney, nie ma na celu przyjaznego marketingowi wybielania zszarganej reputacji Galliano. Decyzja o otwarciu zdjęcia fragmentem z cieszącego się obecnie złą sławą nagrania zrobionego telefonem, na którym Galliano wygląda jak skrzyżowanie damy pantomimy z toksyczną cieczą i wypowiada rasistowskie drwiny pod adresem grupy kobiet, z całą pewnością wykłada karty na stół – ten mężczyzna jest uszkodzony, a jego słowa odrażające – zanim zaczniesz zastanawiać się, jak i dlaczego działania projektanta.

Macdonalda interesuje nie tylko człowiek i jego występek: to film poruszający temat odkupienia w epoce unieważnienia. Poza tym pokazuje to, że Galliano, zarówno w wzlotach, jak i upadkach w swoim życiu zawodowym i osobistym, jest nierozerwalnie związany z branżą, która go otaczała. „On jest modą” – mówi jedna z rozmówczyń. „Jan to dobra metafora”.

Nie zawsze tak było. Rozmawiając szczerze przed kamerą, Galliano wspomina niezbyt udane dzieciństwo. Urodzony na Gibraltarze, z matki Hiszpanki i ojca z Gibraltaru, w wieku sześciu lat przeniósł się z rodziną do południowego Londynu. Jak twierdzi, od początku wiedział, że jest gejem; Wkrótce potem dowiedział się, że nie było to coś, co zostałoby łatwo zaakceptowane przez jego rodziców, przypominając sobie bicie ze strony ojca, hydraulika i ubliżające słowne obelgi ze strony matki.

Ucieczka nastąpiła poprzez sztukę – Galliano zdobył miejsce w Central St Martins – i poprzez kino. Nasiona Macdonalda Wysoki niski z fragmentami filmów czarno-białych, ze szczególnym uwzględnieniem epickiego niemego filmu Abla Gance’a, Napoleon, które zainspirowało znakomity program dyplomowy Galliano „Les Incroyables”. Trochę to mylące jako powracający motyw, chociaż obu panów łączyły ambicje, zamiłowanie do dramatycznych nakryć głowy i obaj byli w swoim czasie toastem Paryża; porównanie sugeruje również strategiczną błyskotliwość, którą Galliano, zawsze bardziej przejmujący się powierzchownym wpływem swoich decyzji niż ich konsekwencjami, wykazuje niewiele dowodów posiadania.

Geniusz Galliano – a geniusz to słowo, którym rozmówcy filmu obficie sypali cekiny – polegał na jego umiejętności tworzenia dramatu i piękna. Jego modelki nie tylko chodziły po wybiegu; odgrywali rolę w minihistoriach, którymi ozdabiał każdą kolekcję. A modelki ze swojej strony go uwielbiały. To nie przypadek, że dominacja Galliano zbiegła się z powstaniem supermodelek i eksplozją świata mody w branżę wartą wiele miliardów dolarów. Bogaty zasób materiałów archiwalnych oddaje butelkowany dreszczyk emocji związany z umiejętnościami pokazowymi Galliano, zarówno w projektach i pokazach dla własnej wytwórni, jak i dla Diora.

Ale branża modowa to żarłoczna bestia, co pokazali już Ian Bonhôte i film dokumentalny Petera Ettedgui McQueena, co stanowi przejmujący dodatek do tego obrazu, to świat, który ma tendencję do wzmacniania wszelkich istniejących wcześniej tendencji do zachowań uzależniających lub autodestrukcyjnych. Galliano przeżył; Alexander McQueen tragicznie tego nie zrobił. W obu przypadkach można się zastanawiać, czy można było zapobiec katastrofom, gdyby branża bardziej troszczyła się o zdrowie psychiczne tych błyskotliwych, borykających się z problemami ludzi, a mniej była zdana na wielomilionowe przychody, które generowali.