PARIS (AP) – Lśniąca mgiełka wody z wysokich fontann ochłodziła przegrzanych gości VIP na pokazie hiszpańskiego luksusowego domu mody Loewe w sobotę podczas Tygodnia Mody w Paryżu.

Jej północnoirlandzki projektant Jonathan Anderson po mistrzowsku przełożył esencję prac rzeźbiarki Lyndy Benglis na wiosenną kolekcję, która eksplorowała motywy blasku i wydłużonych form. Był to odpowiedni pokaz jego ciągłych innowacji dla Loewe i podkreślił status Andersona wśród paryskiej elity projektantów.

Oto kilka najciekawszych kolekcji odzieży męskiej na wiosnę-lato 2024, w tym wywiad z nauczycielem mody, którego szkoła była miejscem szokującej eksplozji na początku tego tygodnia:

ANDERSON WYOBRAZA NA NOWO ODZIEŻ MĘSKĄ Z ARTYSTYCZNYM BLASKĄ

Na tle monumentalnych, tryskających wodą rzeźb ostatni pokaz Loewe podczas Paryskiego Tygodnia Mody był niczym innym jak spektaklem — a z Andersonem na czele tradycyjna odzież męska została wymyślona i przekształcona.

Spodnie z wysokim stanem nosiły nutę nostalgii za stylem vintage, a ich surrealistyczna wysokość przyciągała uwagę i zniekształcała postrzeganie ludzkiej sylwetki. Odzwierciedlając mieniący się blask otaczających fontann, cekiny i kryształy dodały kolekcji świątecznej energii ery disco.

Dotyk Andersona był widoczny w zwodniczo zwykłych blezerach, płaszczach i dzianinach – jego kroje przekształciły pozornie proste przedmioty w dzieła sztuki oparte na gestach. Zamszowa tunika z połączoną torebką wykonaną z tej samej skóry połaskotała wyobraźnię publiczności, w tym aktora Briana Coxa, i wywołała lawinę kliknięć aparatu.

Kolekcja zawierała stonowaną paletę delikatnych pasteli, błękitów, czerni i khaki, radykalnie równoważoną dodatkami, takimi jak okulary przeciwsłoneczne ozdobione kryształami i kryształowy koliber na postrzępionym brokatowym topie. Szereg butów i dużych toreb nadał kolejny wymiar studiom Andersona nad proporcjami.

Program udowodnił, że pomysłowe przywództwo Andersona w Loewe nadal pokazuje jego waleczność jako innowatora, z kapryśnym połączeniem sztuki i śmiałości.

SZTUKA I MODA: RZEŹBY LYNDY BENGLIS

Wybieg Loewe’s był także sceną dla prac Lyndy Benglis. Trzy modernistyczne fontanny ustawiły się wzdłuż wybiegu, wprowadzając artystyczny puls, który odbijał się echem przez cały pokaz. Rzeźby, wykonane z różnych materiałów, od brązu po brokat, pokazały umiejętności Benglisa w redefinicji konwencjonalnych granic rzeźby.

Od dramatycznej formy „Crescendo”, rzeźby przypominającej rozbijającą się falę, po ułożone w stos formy przypominające kwiaty „Bounty, Amber Waves, Fruited Plane” i esencję algowo-skalną „Knight Mer”, wywołały trzewną odpowiedź i lawina trzasków.

Pełen dzieł sztuki wybieg ponownie pokazał zamiłowanie Andersona do zacierania granic w modzie.

NAUCZYCIEL ARTYSTY PROSI O POMOC PO WYBUCHU W PARIS FASHION SCHOOL

Światowa społeczność modowa była zszokowana podejrzeniem wybuchu gazu na początku tego tygodnia w 5. dzielnicy Paryża, który częściowo zniszczył budynek i zmiażdżył fasadę prywatnej akademii projektowania i sztuki, Paris American Academy.

Cztery osoby pozostają w szpitalu w stanie krytycznym po środowej eksplozji, a co najmniej 54 innych doznało lżejszych obrażeń lub szoku psychicznego. Jedna osoba, nauczyciel, pozostaje nierozliczona.

Na miejscu Anna Barr, 42-letnia nauczycielka merchandisingu w akademii, w sobotę walczyła ze łzami.

„Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ jest to taka mała szkoła, rodzina. Znałem reżysera przez 25 lat. Nawet tam studiowałam” – powiedziała The Associated Press. „Studenci przylecieli z całego świata, w tym z USA i Korei, aby wziąć udział w tych kursach mody”.

Barr powiedział, że akademia „pilnie potrzebuje miejsca na atelier” i wezwała francuską federację mody i couture do pomocy, mając nadzieję, że społeczność modowa zbierze się razem, aby przezwyciężyć tę druzgocącą porażkę.

Eksperci wyposażeni w psy poszukiwawcze musieli wstrzymać się z przeszukiwaniem gruzów na Rue Saint-Jacques, dopóki teren nie zostanie uznany za bezpieczny, poinformowały władze.

HERMES: JEŚLI COŚ NIE JEST PĘKNIĘTE, NIE NAPRAWIAJ

Tej wiosny i lata, pod fachową ręką doświadczonej projektantki Veronique Nichanian, pokaz odzieży męskiej Hermes przebiegał w atmosferze chłodnej nonszalancji i subtelnego, wyrafinowanego luksusu.

Kolekcja oferowała zachęcającą gamę pastelowych odcieni. Delikatna paleta odcieni pary, jasnej szarości, szałwii i innych zdobiła luźne sylwetki, odzwierciedlając przewiewny i komfortowy nastrój. Ponadgabarytowe torby i sandały z motywami dziurek dodały nietuzinkowego charakteru.

Obfitowała w delikatną geometrię, przejawiającą się w paskach, które tańczyły na T-shirtach i płaszczach, odważnie nawiązując do emblematycznych ażurowych motywów Hermesa.

Wśród motywów naginających płeć dominując na wielu paryskich pokazach mody, Nichanian wzmocniła klasyczną sferę odzieży męskiej, zachowując zamiast tego ponadczasową elegancję, z którą Hermes jest synonimem od początku swojej kadencji w 1988 roku.

Tuniki i plażowe blezery oczekiwały lata, podczas gdy urok kolekcji był niewątpliwie zmysłowy, z ciężkimi jedwabiami na letnie wieczory i luźnymi dzianinami na chłodniejsze godziny.

Nichanian — najdłużej działający paryski projektant mody, który nie jest założycielem Chanel od śmierci Karla Lagerfelda Chanel — nadal prezentuje mężczyznę Hermesa z swobodną elegancją, jednocześnie wzmacniając reputację marki jako dyskretnej, nadającej się do sprzedaży mody.

Lato pod przewodnictwem Nichaniana zapowiada się pogodne, radośnie zmysłowe i jednoznacznie hermesowe.

OFFICINE GENERALE: ODZIEŻ MĘSKA PIERRE’A MAHÉO MA ODKRYWKĘ NIESAMOWITEJ MAGII

Pokaz odzieży męskiej Officine Generale na wiosnę-lato 2024 był studium kontrolowanej prostoty, ponieważ projektant Pierre Mahéo zaprezentował kolekcję, która była odświeżająca, ale zachowała charakterystyczne dla niego wyrafinowanie.

Począwszy od monochromatycznej palety, pokaz przekształcił się w celebrację subtelnych elementów historycznych. Klamra na kolanie tu i szalik na szyję tam ujawniły zamiłowanie Mahéo do dawnych elementów reinterpretowanych w nowoczesnym kontekście.

Luźne białe zwężane spodnie i luźna koszula przypominająca piżamę w połączeniu z dopasowanymi fularami były zarówno swobodne, jak i eleganckie. Gumki w pasie, podkolanówki i podwiązki malowały obraz wygodnego szyku.

Mahéo zrównoważył granicę między niedokończonymi a skończonymi, zawsze trzymając się prostoty. Niespodzianką były ultrafioletowe i turkusowe odcienie oraz przewiewne podkoszulki i szorty. Projektant przyznał się, że użył ich jako odpowiedzi na „zimną i deszczową” paryską zimę, oferując odrobinę ciepła i słońca.

Pokaz uosabiał niefrasobliwy nastrój — Mahéo udowodnił, że minimalizm może mieć wpływ, a mniej znaczy więcej, jeśli jest wykonany z polotem i dbałością o szczegóły.

KIDSUPER DAJE TEATRALNY ZWROT MODZIE

Kolekcja KidSuper została zaprezentowana jako nowatorskie połączenie mody i teatru. Pomysłodawcą pokazu był Colm Dillane, założyciel domu mody, którego podejście do mody często wymyka się konwencjom.

Odbywający się w historycznym Théâtre de l’Odéon spektakl został ukształtowany dzięki współpracy z artystą Thierrym Dreyfusem, zespołem teatralnym The Big Funk, choreografem Leo Walkiem i zespołem tanecznym La Marche Bleue. Ta wyjątkowa prezentacja posłużyła do ujęcia wizji Dillane’a w formie narracji.

Ucieleśniając charakterystyczny styl KidSuper, kolekcja charakteryzowała się żywymi kolorami, nadrukami i kolażami. Te elementy znalazły swoje miejsce w wielu elementach garderoby, od podstawowych elementów streetwearu po szyte na miarę ubrania Dillane’a.

Najnowsza odsłona KidSuper kontynuuje trajektorię marki od jej udziału w Paris Fashion Week w 2020 roku. Charakterystyczne połączenie mody z różnymi formami sztuki Dillane’a było ewidentne, co po raz kolejny potwierdziło jego alternatywne, multidyscyplinarne podejście do tradycyjnego formatu pokazów mody.