Zamarznięte włosy są uciążliwe w większości miejsc, ale w Eclipse Nordic Hot Springs w Whitehorse w Jukonie jest to ważniejsze. Każdej zimy setki ludzi próbują zamrozić włosy, tworząc fryzurę przypominającą lalkę trolla, aby zyskać szansę na wygranie nagród pieniężnych o wartości 2000 dolarów kanadyjskich, czyli prawie 1500 dolarów.

A na wypadek, gdyby nie przyprawiało Was to o gęsią skórkę, Andrew Umbrich, lat 36, właściciel i dyrektor generalny gorących źródeł, otworzył wyznaczone miejsce do jazdy na śniegu, aby kąpiący się mogli ochłodzić bez uderzania o skały otaczające basen. „Muszę zapewnić im bezpieczne miejsce do przetaczania się, ponieważ zabiją się na tych głazach” – powiedział pan Umbrich.

Tego rodzaju względy bezpieczeństwa zwykle pojawiają się w nierównych miejscach, takich jak Jukon, klin o powierzchni około 300 000 kilometrów kwadratowych w północno-zachodniej Kanadzie, który rozciąga się od Kolumbii Brytyjskiej przez koło podbiegunowe do Morza Beauforta. Długie zimowe noce i borealne położenie sprawiają, że jest to doskonałe miejsce do oglądania zorzy polarnej, a biorąc pod uwagę, że pole magnetyczne Słońca zbliża się do szczytu swojego 11-letniego cyklu, wysyłając więcej naładowanych cząstek do górnych warstw atmosfery Ziemi, rok 2024 może przynieść najlepsze pokazy w latach (jest to jeden z powodów, dla których Whitehorse znalazł się na tegorocznej liście 52 miejsc do odwiedzenia New York Timesa).

Te długie subarktyczne noce wytwarzają również mnóstwo stłumionej energii, którą mieszkańcy Jukonu uwalniają się w lutym, gdy słońce zaczyna wschodzić na nowo, podczas radosnego – i zdecydowanie niecodziennego – Yukon Rendezvous, festiwalu w Whitehorse, który obchodzi 60. rocznicę swojego istnienia w tym roku od 9 do 25 lutego, podczas którego odbędą się wydarzenia takie jak mocowanie piły łańcuchowej i pakowanie mąki, nie wspominając o odmrożeniu włosów.

Destination Canada, krajowa rada ds. turystyki, w coraz większym stopniu promuje festiwale takie jak Yukon Rendezvous oraz inne zimowe atrakcje. Chociaż większość podróżnych odwiedza Jukon w miesiącach letnich, przed 2019 r. liczba wizyt zimowych rosła. Po uderzeniu pandemii liczba wizyt międzynarodowych wzrosła, ale zeszłej zimy pozostała o 21% niższa od poziomu z lat 2019–2020.

Kabaretki, pióra i rękawiczki

W 1988 roku 64-letni Luann Baker-Johnson z Whitehorse przeniósł 494 funtów mąki na odległość 30 stóp i zajął drugie miejsce w zorganizowanym przez Rendezvous konkursie pakowania mąki. Było to wyczerpujące wyzwanie, które miało swoje korzenie w gorączce złota w Klondike pod koniec lat 90. XIX wieku.

Pani Baker-Johnson, dmuchaczka szkła i właścicielka Lumel Studios, produkuje obecnie niektóre nagrody, w tym prawie trzystopowy szklany topór, na festiwalowe konkursy. Córka pani Baker-Johnson, Shanta Ferguson, lat 31, mistrzyni Rendezvous, rzuciła piłą łańcuchową na odległość 32 stóp, wygrywając konkurs kobiet w 2019 r. – wydarzenie, którego atrakcyjność będzie oczywista dla każdego, kto kiedykolwiek miał trudności z uruchomieniem piły łańcuchowej w ujemnych temperaturach .

Pani Ferguson i jej mąż, 32-letni John Ferguson, prowadzą Gather Café i Taphouse obok studia dmuchania szkła. W menu znajdują się świeże, lokalne składniki — nie lada wyzwanie logistyczne na odległej, mroźnej północy, gdzie importowane produkty mogą wyglądać nieco mizernie. Arctic Char Tacos podawane są z warzywami uprawianymi hydroponicznie w pobliskich kontenerach transportowych. „Ludzie są zaskoczeni jakością i poziomem tutejszych restauracji” – stwierdziła pani Ferguson.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni tysiące ludzi zgromadzi się w Whitehorse na spotkaniu, a lokalni mieszkańcy już się przygotowują. „W Rendezvous najbardziej podoba mi się to, że każdy ma możliwość wzięcia udziału. Mogą rzucać kłodami, rzucać siekierą, rzucać piłą łańcuchową i nie ma znaczenia, czy wygrasz konkurs, czy nie, to dziwna zabawa” – powiedziała pani Baker-Johnson.

Biuro ds. turystyki samorządu terytorialnego zapewnia festiwalowi finansowanie operacyjne w wysokości 100 000 dolarów i promuje go na stronie internetowej Travel Yukon i w mediach społecznościowych, oferując nawet wskazówki dotyczące ubioru na miejscu Rendezvous — zazwyczaj szelki, pióra i inne stroje z lat 90. XIX wieku, a także mnóstwo ciepłej odzieży.

Ta ostatnia rzecz to mądra rada, jak odkryła 49-letnia Stephanie Hammond w 2011 roku, wkrótce po przeprowadzce do Whitehorse, kiedy dołączyła do grupy lokalnej grupy wrotkarskiej podczas parady Rendezvous. Kiedy temperatura spadła do minus 35 stopni Fahrenheita, założyła, że ​​parada zostanie odwołana – tak nie było – i była zaskoczona, gdy jej zespół wjechał na tył pickupa w kostiumach do jazdy na rolkach, kabaretkach i w ogóle.

Smak, którego nie zapomnisz

Psie zaprzęgi przemierzały Daleką Północ na długo przed czasami „Białego Kła”. Jednak w obliczu zmian klimatycznych, które sprawiły, że pokrywa śnieżna przestała być wiarygodna, wyścigi psich zaprzęgów napotkały pewne trudności. W 2016 roku łagodna zima w Anchorage zmusiła organizatorów Iditarod, najsłynniejszego na świecie wyścigu psich zaprzęgów, do korzystania ze śniegu przywożonego pociągiem. Rok wcześniej Babe Southwick Memorial, wyścigi psich zaprzęgów, które pierwotnie odbywały się na rzece Jukon podczas spotkania, zostały przeniesione, ponieważ lód stał się niebezpieczny. W Rendezvous nie odbywają się już wyścigi psich zaprzęgów (wyścig FirstMate Babe Southwick Memorial Race jest kontynuowany pod okiem różnych organizatorów), ale nadal jest mnóstwo akcji na Yukon Quest, mniej więcej czterodniowym wyścigu psich zaprzęgów z Whitehorse, który dociera do Dawson City około szóstej godziny jazdy samochodem na północny zachód, 7 lutego lub w okolicach.

Dawson City, główny cel łowców fortun w latach 90. XIX wieku (w tym Jacka Londona, autora „Białego Kła”), nadal przyciąga turystów. W liczącym około 2400 mieszkańców mieście znajduje się pierwsza w Kanadzie sala gier, muzea i inne kolorowe budynki — wiele z nich przechyla się złowieszczo, gdy wieczna zmarzlina topnieje pod ich fundamentami. Ocieplenie wiecznej zmarzliny jest powszechnym problemem w Jukonie, powodując osunięcia się ziemi i destabilizację gleby. Mieszkańcy Dawson City muszą czasami podnosić budynki, aby utrzymać je w poziomie.

W Dawson City odbywa się wiosenny karnawał Thaw di Gras (15–17 marca), wydarzenie przypominające spotkanie, podczas którego można kibicować drużynom psich zaprzęgów, rzucać toporem lub oglądać dorosłych ścigających się na rowerach trójkołowych. Miasto rzuca również wyzwanie osobom o żelaznych żołądkach, aby spróbowały lokalnej tradycji, koktajlu Sourtoe, w salonie na zakwasie inspirowanym gorączką złota. Po złożeniu „Przysięgi Sourtoe” inicjowani wypijają kieliszek whisky („Większość członków klubu woli Yukon Jack” – radzi salon) ozdobionej zakonserwowanym ludzkim palcem u nogi. Nie liczy się, jeśli twoje usta nie dotykają palca u nogi. Na przestrzeni lat klub nabył 25 palców u nóg (wszystkie zostały przekazane w ramach darowizny).

Po rozpoczęciu możesz oczyścić podniebienie w BonTon & Company (zalecana rezerwacja), kulinarnym zabytku Jukonu słynącym z domowych wędlin. Po kolacji przez większość weekendów możesz posłuchać muzyki na żywo w hotelu Westminster, który miejscowi z miłością nazywają Pit. Jeśli będziesz w mieście w dniach 28–31 marca, możesz obejrzeć film podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Dawson City.

Dni są szczególnie krótkie w Dawson, zaledwie 265 mil na południe od koła podbiegunowego, ale jest tam mnóstwo atrakcji na świeżym powietrzu, takich jak wędrówka w rakietach śnieżnych do Midnight Dome, punktu widokowego z widokiem na rzekę Jukon i dolinę Klondike (często jedynego miejsca, w którym można łowić ryby). kilka promieni bezpośredniego słońca).

„Słychać ciszę”

W swoim domu na obrzeżach Whitehorse 53-letnia Teena Dickson odebrała telefon, aby przeprowadzić rozmowę w swoim „nocnym biurze” – wannie z hydromasażem. „Och, wow. Przychodzi wcześniej, żeby nas odwiedzić!” – powiedziała pani Dickson, odnosząc się do falujących w górze zielonych zasłon światła. Wiele rdzennych kultur ma szczególny związek z zorzą polarną. Pani Dickson, która jest Chipewyan, opisała ich jako powracających przodków: „To nasz świat duchów przybywa z wizytą”.

Pani Dickson jest właścicielką i operatorką Who What Where Tours – firmy, która nie tylko oferuje wycieczki po zorzy polarnej, ale także zabiera gości do rezerwatu przyrody Yukon, gdzie mogą jeździć autobusem, spacerować lub jeździć na sankach – małym urządzeniu z własnym napędem. wokół trzymilowej pętli, aby zobaczyć w naturalnym krajobrazie zwierzęta północne, takie jak wół piżmowy, żubr, karibu, łoś, ryś i lis polarny. „W Jukonie słychać ciszę” – powiedziała.

Odwiedzający, którzy chcą poznać rdzenną ludność tego obszaru, mogą zwiedzić Long Ago Peoples Place, obóz Pierwszych Narodów, gdzie mogą usłyszeć o historii i kulturze południowego Tutchone. „Zimą ludzie chcą wiedzieć, jak przeżyliśmy” – powiedziała Meta Williams, członkini Pierwszych Narodów Jukonu i kierownik obozu. Wyobraź sobie, jak to było, gdy było minus 69 stopni Fahrenheita, powiedziała, „mieszkając w zaroślach, wypełnionych śniegiem i spryskanych wodą” (sposób na dodanie warstwy izolacji przed wiatrem i zimnem).

Turystyka tubylcza w Kanadzie szybko się rozwinęła, wyprzedzając ogólne tempo wzrostu turystyki w kraju. Stowarzyszenie Kultury i Turystyki Pierwszych Narodów Jukonu współpracuje z 15–20 rdzennymi organizatorami wycieczek na całym terytorium, którzy oferują między innymi przejażdżki psim zaprzęgiem, jazdę na skuterach śnieżnych, łowienie ryb pod lodem i tradycyjne wytwarzanie bębnów. Wiele korporacji zajmujących się rozwojem gospodarczym Pierwszych Narodów zainwestowało w firmy związane z turystyką, takie jak linie lotnicze i hotele.

Pani Williams ma nadzieję, że odwiedzający opuszczą Long Ago Peoples Place z nowym zrozumieniem przeszłości. „Nasza historia nie jest cała zapisana w książkach” – powiedziała. „Kiedy zaczynaliśmy w 1995 roku, nie miałem pojęcia, że ​​pewnego dnia będziemy mogli naprawdę opowiedzieć naszą historię, a nie ktoś, kto opowie ją za nas”.

Ma wczesne wspomnienia swoich dziadków, którzy mieszkali w buszu przez cały rok i odbywali specjalne wycieczki do Whitehorse na spotkanie. „Byli ubrani w najlepsze ubrania garbowane paciorkami i skórą łosia” – powiedziała.

Antidotum na gorączkę kabinową

W przeddzień rocznicy festiwalu organizatorzy Rendezvous zastanawiali się, jak zmienił się on w ciągu ostatnich sześciu dekad – od przystosowania się do wyższych temperatur (kiedyś musieli kupować śnieg z lokalnej skoczni narciarskiej na imprezę rzeźbienia w śniegu) po promowanie różnorodności i inkluzywności na wydarzeniach takich jak Call for the Cup, które reklamowano jako wyszukiwanie „pierwszego samca Yukonu”, ale są otwarte dla osób o dowolnej tożsamości płciowej.

„Rendezvous zmieniło się i ewoluowało”, starając się jednocześnie zachować tradycyjną stronę, powiedziała prezes festiwalu, Tamara Fischer, która stwierdziła, że ​​chce także zwiększyć świadomość na temat udziału rdzennej ludności w festiwalu. „Jestem rdzenną kobietą i w zeszłym roku podczas programu założyłam część moich regaliów” – powiedziała. „Chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że w sprawę zaangażowani są rdzenni mieszkańcy”.

W swej istocie festiwal pozostaje sprawdzonym antidotum na gorączkę kabinową. Mieszkańcy Jukonu od dawna wiedzą, że głupie wybryki są takim samym balsamem na zimową chandrę, jak spokojna noc, podczas której można podziwiać cuda nieba.

Wystarczy zapytać pana Umbricha z Eclipse Nordic Hot Springs, w którym co roku odbywa się konkurs na zamrażanie włosów. W jego placówce najważniejsze są dobre samopoczucie i zdrowie. Zatem nawet gdy zrobi się naprawdę zimno, stwierdził, goście mogą być pewni: „Nikt nigdy nie złamał sobie włosów”.

Jeśli pójdziesz

Gdzie się zatrzymać w Whitehorse:

Nowy Raven Inn & Suites w centrum Whitehorse oferuje nowoczesne apartamenty i apartamenty (od 238 dolarów za noc).

Trzy przeszklone domki w ośrodku Northern Lights Resort & Spa umożliwiają podziwianie zorzy polarnej w zaciszu własnego łóżka. Ceny pakietów na trzy noce zaczynają się od 1690 dolarów za osobę.

Black Spruce ma wszystko, czego potrzeba do przytulnego odosobnienia w lesie: w pełni wyposażoną kuchnię, lokalnie paloną kawę, saunę i gry planszowe (229 dolarów za noc).

Gdzie się zatrzymać w Dawson City:

Bombay Peggy’s, pięknie odrestaurowany zajazd poświęcony gorączki złota i dawny burdel, ma dziewięć kolorowych pokoi o wiktoriańskim wystroju i wannach na nóżkach (od 189 do 289 dolarów za noc).

Downtown łączy w sobie nowoczesny komfort z tradycją w Sourdough Saloon, siedzibie Sourtoe Cocktail (od 127 dolarów za noc).

Śledź podróże New York Timesa NA Instagrama I zapisz się na nasz cotygodniowy biuletyn Travel Dispatch aby uzyskać porady ekspertów dotyczące mądrzejszego podróżowania i inspiracji na następne wakacje. Marzysz o przyszłej wycieczce lub po prostu podróżujesz w fotelu? Sprawdź nasze 52 miejsca, które warto odwiedzić w 2024 r.