Jej śmierć była ogłoszony przez jej dom mody o tej samej nazwie, który nie podał powodu.

Pani Westwood wyrosła z enfant terrible świata mody na wielką damę świata mody, która wdarła się na londyńską scenę w latach 70., kiedy pomagała ubierać punkowców, takich jak Sex Pistols, w skórzane kurtki, podarte koszule i agrafki. Później przeszła do projektowania mody, tworząc stroje, które były wystawiane w muzeach na całym świecie, eksperymentując z ekstrawaganckimi pirackimi koszulami i halkami, tweedowymi gorsetami i krawiectwem w prążki.

Przez całą swoją karierę łączyła modę z polityką, wykorzystując swoją sławę do promowania spraw środowiskowych, rozbrojenia nuklearnego, wegetarianizmu i wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Przyozdobiła swoje koszule, kurtki i sukienki hasłami aktywistów — „Politycy, przestępcy” i „Nie jesteśmy jednorazowi” — i namawiała odbiorców, by kupowali mniej, a nie więcej, prezentując linię unisex w 2017 roku z nadzieją, że mężczyźni i kobiety będą mogli dzielić te same ubrania, w tym peleryny i tutu.

„Unisex może brzmieć jak żart, ale w rzeczywistości chodzi o stylizację i możliwość ubierania się tak, jak chcesz”, powiedziała New York Times tego roku na imprezie London Fashion Week. „Zamiana ubrań ze swoim partnerem oznacza, że ​​możesz kupować mniej, dobrze wybierać i naprawdę sprawić, by były trwałe”.

Pani Westwood była początkowo znana jako przewodnicząca butikowi na londyńskiej King’s Road z Malcolmem McLarenem, który został menadżerem Sex Pistols. „Byłam mesjańska, jeśli chodzi o punka”, wspominała później, „sprawdzając, czy można w jakiś sposób umieścić szprychę w systemie”.

Zachowała tę anarchistyczną wrażliwość długo po tym, jak została przyjęta przez establishment, pozując na okładkę magazynu Tatler w 1989 roku w garniturze Aquascutum, który, jak powiedziała, był przeznaczony dla premier Margaret Thatcher. Trzy lata później, kiedy królowa Elżbieta II odznaczyła ją Orderem Imperium Brytyjskiego, pani Westwood — która później została mianowana Damą Komandorską — zaszokowała fotografów, kręcąc się, by pokazać swój strój: dopasowaną spódniczkę, którą nosiła z przezroczystymi rajstopami, ale bez bielizny.

„Mam wbudowaną perwersję”, powiedziała w wywiadzie dla książki „England’s Dreaming” Jona Savage’a, „rodzaj wbudowanego zegara, który reaguje na wszystko, co ortodoksyjne”.

Vivienne Isabel Swire urodziła się 8 kwietnia 1941 roku w Glossop, angielskim mieście na wschód od Manchesteru. Jej matka, krawcowa, która sama szyła ubrania, preferowała standardową taryfę dla trojga dzieci; Pani Westwood powiedziała, że ​​zaczęła bawić się modą, kiedy jej matka pozwoliła jej samodzielnie wybierać ubrania. Wybrała obcisłą spódniczkę i szpilki.

Pani Westwood przez krótki czas uczęszczała do Harrow Art School, a następnie poszła do kolegium nauczycielskiego, gdzie dostała pracę jako nauczycielka. Jej małżeństwo z Derekiem Westwoodem, kierownikiem sali tanecznej, zakończyło się rozwodem, aw połowie lat 60. związała się z McLarenem, z którym współpracowała jako projektantka.

Razem wymyślili modę z wąskimi krawatami i nażelowanymi włosami, charakterystyczną dla „teddy boyów” z lat 50., jednocześnie czerpiąc z kultury motocyklistów i sadomasochistycznych obrazów. Pod hasłem „Clothes for Heroes” zaprojektowali skórzane sukienki zapinane na suwak oraz „niewolnicze” koszule z rękawami owijającymi się jak kaftan bezpieczeństwa. Jedna z koszulek przedstawiała królową Elżbietę II z agrafką przekłuwającą jej wargę.

Ich sklep przewijał się pod różnymi nazwami, w tym za młody, by umrzeć i za szybki, by żyć, ale tym, które najbardziej przykuło uwagę opinii publicznej, był seks. Nazwisko pojawiło się wydętymi różowymi literami nad drzwiami.

W 1981 roku wypuścili swoją pierwszą kolekcję na wybiegu: neutralne pod względem płci ubrania, które przywoływały pirackie obrazy i XIX-wieczną modę. Styl stał się częścią post-punkowej sceny New Wave po tym, jak został przyjęty przez gwiazdy muzyki pop, Adama Anta i Boya George’a.

Pani Westwood wkrótce rozwiązała współpracę z McLarenem i zaczęła tworzyć projekty, w tym mini-crini, skróconą wersję wiktoriańskiej krynoliny i lekki gorset przeznaczony do noszenia na zewnątrz stroju, co pomogło wywołać „ Moda lat 90. na bieliznę jako odzież wierzchnią. W ostatnich dziesięcioleciach używała swojego imienia w rozszerzającej się gamie partnerstw detalicznych, w tym zestawów do herbaty, kapeluszy, biżuterii i zapachów.

Swój pierwszy butik w USA otworzyła w Los Angeles w 2011 roku.

Ci, którzy przeżyli, to jej mąż, z którym była od 30 lat, austriacki projektant Andreas Kronthaler; syn z pierwszego małżeństwa, fotograf erotyczny Ben Westwood; oraz syn z McLarenem, Joseph Corré, który był współzałożycielem marki bielizny Agent Provocateur. Dodatkowe szczegóły dotyczące osób, które przeżyły, nie były natychmiast dostępne.

W 2008 roku suknia ślubna Westwood stała się głównym elementem filmu „Seks w wielkim mieście”, kiedy Carrie Bradshaw, grana przez Sarah Jessica Parker, zdecydowała się zrezygnować z sukni Very Wang na rzecz kłębiącego się jedwabiu i tafty pani Westwood. Pani Westwood nie była pod wrażeniem reszty ubrań przedstawionych w filmie, później powiedziała: „Poszłam na premierę i wyszłam po 10 minutach”.

Jeśli chodzi o jej własny wizerunek, często wybierała stosunkowo nieskomplikowane stroje pasujące do jej charakterystycznych jasnopomarańczowych włosów. „Moja modowa rada”, powiedziała Timesowi w 2009 roku, „to mieć w domu pochlebne lustro, a potem o tym zapomnieć”.