Mary Quant, brytyjska projektantka, która zrewolucjonizowała modę i uosabiała styl swingujących lat sześćdziesiątych, zabawny, młodzieńczy etos wywodzący się z ulic, a nie z paryskiego atelier, zmarła w czwartek w swoim domu w Surrey w południowej Anglii. Znana jako matka minispódniczek, miała 93 lata.

Jej rodzina poinformowała o śmierci w oświadczeniu.

Anglia wychodziła z powojennych niedostatków, kiedy w 1955 roku pani Quant i jej arystokratyczny chłopak, Alexander Plunket Greene, obaj tuż po ukończeniu szkoły artystycznej, otworzyli butik o nazwie Bazaar przy londyńskiej King’s Road, w sercu Chelsea. Pani Quant wypełniła ją strojami, które nosiła ona i jej artystyczne przyjaciółki, „bouillabaisse ubrań i akcesoriów”, jak napisała w autobiografii „Quant on Quant” (1966) — krótkie rozkloszowane spódniczki i fartuchy, podkolanówki i rajstopy, modną biżuterię i berety we wszystkich kolorach.

Młode kobiety w tym czasie odwracały się plecami do gorsetowych sylwetek swoich matek, z wyszczuplonymi taliami i klatką piersiową jak z dziobu statku – kształtem Diora, który dominował od 1947 roku. Gardziły mundurem establishmentu – symbolem klasy i wiek telegraficznie przez lakierowane hełmy włosów, bliźniacze komplety i szpilki oraz dodatki typu matchy-matchy – modelka miała zazwyczaj trzydzieści kilka lat, a nie młodą dziewczynę jak pani Quant.

Kiedy nie mogła znaleźć części, których potrzebowała, pani Quant zrobiła je sama, kupując detalicznie tkaniny w luksusowym domu towarowym Harrods i zszywając je w swoim łóżeczku, gdzie jej koty syjamskie miały zwyczaj zjadać wzory Buttericka, które wymyśliła. pracował od.

Zyski były nieuchwytne w tych wczesnych latach, ale butik był hitem od samego początku, a młode kobiety rozbierały to miejsce niemal codziennie, czasami chwytając nowe ubrania z ramion pani Quant, gdy szła do sklepu. Ona i pan Plunket Greene prowadzili to jak kawiarnie, które odwiedzali: jako miejsce spotkań i imprez o każdej porze, z jazzowym tłem.

Zrobili też przedstawienie na swoich witrynach, z manekinami zaprojektowanymi przez przyjaciela, aby wyglądały jak młode kobiety, które tam robiły zakupy – „ptaki”, jak powiedziała pani Quant, używając ówczesnego żargonu – postacie z ostrymi kośćmi policzkowymi , modnie ostrzyżone włosy i szczupłe nogi, czasami odwrócone do góry nogami lub pomalowane na biało, niektórzy z łysymi głowami i okrągłymi okularami przeciwsłonecznymi, ubrani w kostiumy kąpielowe w paski i brzdąkający gitary.

Amatorzy księgowości, podobnie jak wszyscy inni, para chowała rachunki w stosach, płacąc od góry do dołu. Sprzedawcom często płacono podwójnie lub wcale, w zależności od ich miejsca w stosie.

Dziesięć lat później Mary Quant była globalną marką, posiadającą licencje na całym świecie – w 1966 roku została mianowana oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego za wkład w brytyjski eksport – i sprzedaż, która wkrótce osiągnęła 20 milionów dolarów. Kiedy koncertowała w Stanach Zjednoczonych z nową kolekcją, witano ją jak piątego Beatlesa; w pewnym momencie wymagała ochrony policyjnej. Gazety chętnie drukowały jej aperçus i deklaracje: „Quant spodziewa się wyższego brzegu”, oświadczyła Associated Press zimą 1966 roku, dodając, że pani Quant „przepowiedziała dzisiaj, że minispódniczka już tu zostanie”.

W JC Penney i butikach w nowojorskich domach towarowych istniała linia Mary Quant. Był makijaż Mary Quant — dla kobiet i mężczyzn — pakowane w pudełka po farbach, rzęsy, które można było kupić na podwórku, oraz bieliznę, rajstopy, buty, odzież wierzchnią i futra. W latach 70. pojawiły się prześcieradła, artykuły papiernicze, farby, artykuły gospodarstwa domowego i lalka Mary Quant, Daisy, nazwana na cześć charakterystycznego logo pani Quant ze stokrotkami.

„Projektant-celebryta jest obecnie akceptowaną częścią nowoczesnego systemu modowego, ale Mary była rzadkością w latach 60. jako ambasadorka marki dla własnych ubrań i marki” — Jenny Lister, współkuratorka retrospektywy Ms. Quant z 2019 roku pracuje w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, powiedział The New York Times. „Właściwie nie tylko sprzedawała dziwaczne brytyjskie ubrania był ekscentryczna brytyjska cool i najlepsza dziewczyna z Chelsea”.

„Dorastałam, nie chcąc dorosnąć” — powiedziała kiedyś pani Quant. „Dorastanie wydawało się okropne. Dla mnie to było okropne. Dzieci były wolne i zdrowe na umyśle, a dorośli okropni”.

Barbara Mary Quant urodziła się 11 lutego 1930 roku w Blackheath w południowo-wschodnim Londynie. Jej rodzice, John i Mildred (Jones) Quant, byli walijskimi nauczycielami pochodzącymi z rodzin górniczych i byli zdeterminowani, aby ich dwoje dzieci, Mary i Tony, podążało konwencjonalnymi ścieżkami kariery.

Ale Mary chciała studiować modę. Kiedy otrzymała stypendium w artystycznym Goldsmiths College (obecnie Goldsmiths, University of London), jej rodzice poszli na kompromis: mogła uczęszczać, jeśli ukończyła edukację artystyczną (studiowała ilustrację). Tam poznała pana Plunketa Greena, dobrze urodzonego ekscentryka (filozof Bertrand Russell był kuzynem, podobnie jak książę Bedford), który nosił na zajęcia złotą jedwabną piżamę z szantungu swojej matki, kiedy rzadko uczęszczał na zajęcia i grał jazz na trąbka — postać rodem z powieści Evelyn Waugh (Waugh był przyjacielem rodziny).

Oboje mieli po 16 lat i stali się nierozłączni. Uwielbiali figle i uwagę, jaką zwracali na swoje stroje; Pan Plunket Greene pomalował kiedyś swoją nagą klatkę piersiową, aby naśladować guziki koszuli. Przechodnie, jak wspominała pani Quant w swoich wspomnieniach, szydzili: „Boże, spójrz na tę Nowoczesną Młodzież!” tytuł, który para przyjęła: „Czy dziś wieczorem będziemy nowoczesną młodzieżą?”

Wkrótce poznali Archiego McNaira, prawnika, który został fotografem portretowym i który prowadził kawiarnię pod swoim studiem w Chelsea. W trójkę postanowili wspólnie otworzyć firmę. Każdy z nich włożył 5000 funtów i kupili budynek przy 138a King’s Road. Pani Quant, która pracowała dla modystki, rzuciła pracę.

Dzięki Bazaar King’s Road stało się epicentrum brytyjskiej mody, a Londyn epicentrum tzw. trzęsienia młodości, jak ujął to ówczesny Vogue. Jej awatarem była pani Quant, ubrana w swój charakterystyczny strój do zabawy i buty, z ogromnymi pomalowanymi oczami, bladą twarzą usianą sztucznymi piegami i charakterystycznym bobem, dzięki któremu jej twórca, Vidal Sassoon, stał się równie sławny jak ona. Jego wyprany krój był tak samo śmiertelnym ciosem dla pracowitego bufona, jak minispódniczka dla kompletu bliźniaków. „Vidal założył górę” – lubiła mawiać pani Quant.

Na początku pani Quant zajmowała się masową produkcją, materiałami syntetycznymi i szybką modą, które mogły kupować i wyrzucać młode kobiety, dla których zostały zaprojektowane.

Zafascynowana bawełną pokrytą PVC, stworzyła płaszcze przeciwdeszczowe, które wydawały się śliskie od wody. Zrobiła formowane plastikowe buty w jasnych kolorach z przezroczystymi obcasami w kształcie kostek lodu i odpinanymi bluzkami.

„Dlaczego ludzie nie mogą zobaczyć, co maszyna jest w stanie zrobić sama, zamiast zmuszać ją do kopiowania tego, co robi ręka?” Pani Quant powiedziała The New York Times Magazine w 1967 roku. „To, co powinniśmy zrobić, to wziąć chemikalia i sprawić, by tkanina była bezpośrednia; powinniśmy dmuchać w ubrania tak, jak ludzie dmuchają w szkło. To niedorzeczne, że tkaninę należy ciąć, aby zrobić płaską rzecz, która będzie „okrążać okrągłą osobę”.

Dodała: „To śmieszne, aby w dobie maszyn nadal robić ubrania ręcznie. Najbardziej ekstremalna moda powinna być bardzo, bardzo tania. Po pierwsze dlatego, że tylko młodzi odważą się go nosić; po drugie, bo młodzi lepiej w niej wyglądają; i po trzecie, ponieważ jeśli jest wystarczająco ekstremalny, nie powinien trwać”.

Pani Quant i pan Plunket Greene pobrali się w 1957 roku; zmarł w 1990 r. Pani Quant pozostawił ich syn, Orlando Plunket Greene; jej brat, Tony Quant; i troje wnucząt.

W 2000 roku pani Quant ustąpiła ze stanowiska dyrektora Mary Quant Ltd., ponieważ została wykupiona — lub wypchnięta, jak twierdziły niektóre raporty — przez dyrektora zarządzającego firmy. W 2009 roku została uhonorowana przez Royal Mail własnym znaczkiem pocztowym, przedstawiającym modelkę w czarnej rozkloszowanej mini Mary Quant. W 2015 roku pani Quant została damą. Witryna sklepowa zajmowana niegdyś przez Bazaar jest teraz barem z sokami, nad którym tablica upamiętnia teraz Dame Mary Quant.

Wiosną 2019 roku, kiedy Muzeum Wiktorii i Alberta pokazało retrospektywę jej prac, żywą wystawę składającą się ze 120 prac z okresu jej świetności, kuratorzy zamieścili montaż fotografii i wspomnień tysięcy kobiet, które odpowiedziały na ich apel o podzielenie się ich ukochane kreacje Mary Quant — wraz z opowieściami o tym, jak nosiły je jako wyzwolone młode kobiety udające się na rozmowy o pracę i pierwsze randki, potężny hołd dla spuścizny pani Quant i rodzącego się feminizmu jej czasów.

„Zapominam wszystkich moich ubrań, ale wciąż pamiętam moje pierwsze Mary Quants” — powiedziała Joan Juliet Buck, autorka i była redaktor naczelna francuskiego Vogue’a, która dorastała w Londynie z lat 60., w wywiadzie dla tego nekrologu w 2021 roku. Dyniowy sweter i minispódniczka w kolorze aqua lamé oraz beżowa krepowa sukienka z bufiastymi rękawami i bratkami rozrzuconymi pod marszczonym paskiem pod piersiami, które doprowadzały mężczyzn do szału, a ja nie miałam pojęcia. Wpasowała się w ten etos kobiety-małej dziewczynki, który sprawił, że minispódniczka była nieunikniona i niepodważalna”.

Ale czy ona to wymyśliła? André Courrèges, francuski projektant ery kosmicznej, od dawna przypisuje sobie zasługę za jego stworzenie i prawdą jest, że na początku lat 60. stale podnosił swoje rąbki. Ale pani Quant, jak zauważyła historyczka mody Valerie Steele, podcinała nogawki od momentu otwarcia Bazaar w 1955 roku, głównie w odpowiedzi na potrzeby swoich klientek domagających się coraz krótszych spódnic.

„Byliśmy na początku ogromnego renesansu w modzie”, napisała Quant w swojej autobiografii z 1966 roku. „To nie stało się dzięki nam. Po prostu, jak się okazało, byliśmy tego częścią.

„Dobrzy projektanci — podobnie jak sprytni dziennikarze — wiedzą, że aby mieć jakikolwiek wpływ, muszą nadążać za potrzebami publicznymi — napisała — i tym nieuchwytnym „czymś w powietrzu”. Tak się złożyło, że zacząłem, gdy „to coś w powietrzu” zaczęło się gotować”.

Amanda Holpuch przekazała raporty.